Lisbonne

L'Alfama est le plus ancien quartier de Lisbonne et le cœur de la ville. Le labyrinthe de ruelles étroites, d'escaliers raides et de petites places a été le seul quartier à survivre largement au tremblement de terre de 1755 — parce qu'il est construit sur un rocher solide. Ici, Lisbonne vit encore comme il y a cent ans : le linge pend entre les maisons, les voisins s'appellent à travers la ruelle, et des fenêtres ouvertes s'échappe le son du chant du fado.

Le quartier était autrefois le centre mauresque de la ville (Alfama vient de l'arabe al-hamma, « sources chaudes ») et a conservé son caractère oriental : ruelles sinueuses sans logique apparente, impasses soudaines, cours intérieures cachées et points de vue qui s'ouvrent soudainement. Le Miradouro de Santa Luzia offre l'une des plus belles vues sur les toits rouges jusqu'au Tage — avec des rangées de bougainvilliers et des fresques d'azulejos en toile de fond.

Au-dessus de l'Alfama trône le Castelo de São Jorge, la forteresse mauresque du 11ème siècle, conquise par Afonso Henriques en 1147 lors de la Reconquista. Le château lui-même est architecturalement modeste, mais la vue panoramique à 360 degrés sur Lisbonne, le Tage et le Ponte 25 de Abril est à couper le souffle. Venez de préférence au coucher du soleil — lorsque la ville est baignée de lumière dorée et que les ferries laissent des traînées blanches sur le fleuve. Dans l'enceinte du château vivent d'ailleurs des dizaines de paons, qui se pavanent parmi les touristes.

Chaque mardi et samedi, le Campo de Santa Clara accueille la célèbre Feira da Ladra — le plus ancien marché aux puces de Lisbonne. On y trouve de tout, des azulejos antiques aux bijoux vintage en passant par les vieux disques vinyles. Arriver tôt vaut la peine : les meilleures pièces sont parties avant 10 heures. Marchander est permis et attendu — commencez à 50% du prix annoncé.

Le soir, l'Alfama se transforme en épicentre du fado. Dans des dizaines de petits restaurants et tavernes, les fadistas chantent leurs chansons mélancoliques, accompagnés de la guitarra portuguesa à douze cordes. Touristique, mais néanmoins émouvant : le Clube de Fado (Rua São João da Praça 92, menu à partir de 40€) ou le plus intime Tasca do Chico (Rua dos Remédios 83, sans réservation, le fado commence vers 21h).

La Baixa (ville basse) est le cœur géométrique de Lisbonne — et une merveille architecturale des Lumières. Après le dévastateur tremblement de terre de 1755, qui détruisit complètement la vieille ville médiévale, le marquis de Pombal fit reconstruire le quartier selon un plan en damier rationnel. Les larges rues rectilignes avec leurs façades élégantes étaient révolutionnaires à l'époque : des constructions à ossature de bois résistantes aux tremblements de terre (les « gaiola pombalina »), des façades uniformes, un système d'égouts bien pensé.

Le centre est formé par le Praça do Comércio (Terreiro do Paço), l'une des places les plus grandioses d'Europe. Encadré sur trois côtés par des arcades jaunes, il s'ouvre sur le quatrième côté vers le Tage. C'est ici que les navires de commerce accostaient autrefois, que résidaient les rois, et où le roi Carlos I fut assassiné en 1908 — l'attentat qui précipita la chute de la monarchie. Aujourd'hui, la place est un point de rencontre populaire avec le Lisboa Story Centre (entrée 7€), qui raconte l'histoire de la ville de manière multimédia, et de nombreux restaurants sous les arcades.

De la Baixa, la Rua Augusta — la plus élégante rue piétonne de Lisbonne — passe sous l'arc triomphal Arco da Rua Augusta (ascension vers la plateforme d'observation : 3€, ça vaut le coup). À l'autre extrémité de la Baixa se trouve le Rossio (Praça Dom Pedro IV), le centre vibrant depuis le Moyen Âge, avec ses sols pavés en calçada ondulée, le théâtre national et les cafés légendaires — notamment le Café A Brasileira dans le Chiado voisin, où une statue en bronze du poète Fernando Pessoa est assise à la table.

Le Chiado, le quartier élégant au-dessus de la Baixa, est le centre intellectuel et culturel de Lisbonne. C'est ici que Pessoa écrivait ses poèmes, que la bourgeoisie faisait ses emplettes dans les magasins traditionnels, et qu'un incendie dévastateur en 1988 ravagea le quartier. La reconstruction par l'architecte vedette Álvaro Siza Vieira a redonné vie au Chiado : Aujourd'hui, les librairies (la magnifique Livraria Bertrand, la plus ancienne librairie encore active au monde depuis 1732), les boutiques de design, les théâtres et les cafés élégants se succèdent.

Entre la Baixa et le Chiado se dresse l'ascenseur le plus iconique de Lisbonne : l'Elevador de Santa Justa (1902, conçu par Raoul Mesnier du Ponsard, un élève de Gustave Eiffel). L'ascenseur en fer néogothique surmonte 32 mètres de dénivelé et offre depuis la plateforme supérieure une vue panoramique spectaculaire. L'ascenseur coûte 5,30€ pour l'aller-retour — ou 1,65€ avec la carte Viva Viagem. Les files d'attente sont légendaires ; un conseil secret est l'accès gratuit à la plateforme supérieure par la Rua do Carmo.

Le Bairro Alto (quartier haut) est le double visage de Lisbonne à l'état pur. Le jour, un quartier résidentiel endormi avec de petites boutiques, des cordes à linge entre les maisons et des chats sur les rebords de fenêtres. La nuit, il explose : Plus de 250 bars, clubs et pubs transforment les ruelles étroites en une immense fête en plein air. Les portes des bars sont ouvertes, les clients se tiennent avec leurs boissons dans la rue, et l'ambiance est contagieuse — même si l'on voulait seulement passer.

Le Bairro Alto est accessible de préférence avec l'Elevador da Glória (1885), l'un des trois célèbres funiculaires de Lisbonne, qui grimpe la colline en deux minutes depuis le Praça dos Restauradores. Une fois en haut, on se trouve au Miradouro de São Pedro de Alcântara — l'un des plus beaux points de vue de la ville avec une vue directe sur le Castelo de São Jorge et l'Alfama.

À l'ouest du Bairro Alto se trouve Príncipe Real, le quartier le plus élégant et progressiste de Lisbonne. Autour de la place éponyme avec son immense cèdre (sous lequel se tient un petit marché) se succèdent concept stores, restaurants bio, antiquaires et les meilleurs lieux de brunch de la ville. Le quartier est le centre de la scène LGBTQ+ de Lisbonne et dégage une atmosphère qui rappelle les quartiers berlinois — mais avec plus de soleil et de meilleurs pastéis de nata.

Dans le Jardim Botânico (entrée 3€), caché derrière l'université, on trouve l'un des jardins les plus luxuriants d'Europe : arbres subtropicaux, palmiers centenaires, collections de cactus et un calme qu'on ne s'attend pas à trouver en pleine métropole. Le jardin descend abruptement la colline — de l'entrée jusqu'à la sortie inférieure, on franchit plus de 100 mètres de dénivelé entre des plantes exotiques des anciennes colonies.

Culinaires, le Bairro Alto et Príncipe Real sont une mine d'or. La Cervejaria Ramiro (Avenida Almirante Reis 1H, pas directement dans le quartier, mais un incontournable) sert les meilleurs fruits de mer de la ville — les crevettes géantes à l'ail (Gambas al Ajillo, à partir de 18€) et les percebes (pouces-pieds, à partir de 35€/portion) sont légendaires. Au Príncipe Real, A Cevicheria (Rua Dom Pedro V 129) enchante avec une fusion péruvienne-portugaise — le gigantesque poulpe suspendu au plafond est un trésor pour Instagram.

Belém est le quartier où le Portugal raconte le plus fort son passé glorieux. C'est d'ici que Vasco da Gama, Magellan et d'innombrables autres explorateurs sont partis en mer pour cartographier le monde — et construire un empire qui s'étendait du Brésil à l'Afrique jusqu'à Macao. Les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'y trouvent sont des monuments de cette époque et comptent parmi les édifices les plus impressionnants d'Europe.

Le Torre de Belém (1515-1521) est le symbole par excellence de Lisbonne. La tour de guet manuéline sur les rives du Tage était autrefois la dernière vue que les marins avaient de leur patrie avant de s'aventurer dans des eaux inconnues. Le bâtiment est un chef-d'œuvre de l'architecture manuéline : des cordes de pierre, des nœuds, des sphères armillaires et des animaux exotiques (dont un célèbre rhinocéros — l'un des premiers en Europe) ornent la façade. Les intérieurs sont modestes, mais la vue depuis la terrasse sur l'embouchure du Tage est grandiose. Les files d'attente sont brutales — les billets en ligne sont indispensables.

À quelques minutes à pied se trouve le Mosteiro dos Jerónimos (monastère des Hiéronymites), un chef-d'œuvre du gothique tardif et de la manuéline, commencé en 1502 sur ordre du roi Manuel Ier — financé par le commerce des épices. Le cloître est tout simplement époustouflant : deux étages de la plus fine sculpture sur pierre avec des motifs de navigation, de botanique et de religion, dans lesquels on découvre de nouveaux détails pendant des heures. Dans l'église du monastère reposent les sarcophages de Vasco da Gama et du poète national Luís de Camões.

Juste devant le monastère se dresse le Padrão dos Descobrimentos (monument des Découvertes), un coin de béton de 52 mètres de haut en forme de caravelle, sur lequel se tiennent 33 figures de l'époque des découvertes — menées par Henri le Navigateur. Au sol devant le monument, une immense rose des vents en marbre avec une carte du monde montre les routes des découvertes portugaises. L'ascenseur pour la plate-forme d'observation coûte 10€ et offre l'une des meilleures vues sur le Tage.

Et puis il y a bien sûr la Pastéis de Belém (Rua de Belém 84-92) — la pastelaria la plus célèbre du Portugal, qui depuis 1837, selon une recette secrète des moines des Jerónimos, cuit les meilleurs pastéis de nata du monde. La file d'attente devant le magasin est toujours longue, mais elle avance rapidement. À l'intérieur, il y a plus de 400 places assises. Un pastel coûte 1,30€, commandez un Galão (café au lait, 1,50€) et saupoudrez généreusement le petit gâteau de cannelle et de sucre glace. La croûte craque, la crème est chaude et soyeuse — un moment parfait.

La LX Factory est le quartier le plus créatif de Lisbonne — un ancien site industriel du 19e siècle sous le pont 25 de Abril, transformé depuis 2008 en un centre culturel et créatif vibrant. Dans les anciennes halles industrielles se sont installés des studios de design, des galeries, des boutiques vintage, des librairies, des restaurants et des startups. L'atmosphère rappelle un mélange de Berlin-Kreuzberg et de Brooklyn — mais avec plus de soleil et de cuisine portugaise.

Le point culminant de la LX Factory est la Ler Devagar (littéralement : « Lire lentement »), l'une des plus belles librairies du monde. Dans une ancienne imprimerie au charme industriel, les livres s'empilent jusqu'au plafond haut, une immense sculpture de vélo flotte dans l'espace, et entre les étagères se tiennent des lectures, des concerts et des expositions. On peut y flâner pendant des heures et déguster un espresso au comptoir du café intégré.

Culinairement, la LX Factory offre une diversité impressionnante : Le Landeau Chocolate sert le prétendu « meilleur gâteau au chocolat du monde » (une part 5,50€ — incroyablement riche et humide), le 1300 Taberna propose une cuisine portugaise moderne de haut niveau (plats principaux 16-25€), et le dimanche, un marché de brunch avec de la street food du monde entier a lieu.

Le quartier adjacent d'Alcântara est passé d'un port industriel à un hotspot de sortie. Au Doca de Santo Amaro (la marina sous le pont), les restaurants et bars se succèdent, où l'on peut dîner au coucher du soleil avec vue sur les voiliers et la statue du Cristo-Rei en face. Le Ponto Final de l'autre côté du Tage (par ferry depuis Cais do Sodré, 1,30€) est un restaurant légendaire directement au bord de l'eau avec une vue sensationnelle sur Lisbonne — plats principaux à partir de 9€, mais la file d'attente est longue.

Depuis 2024, la nouvelle promenade MAAT (Musée d'Art, d'Architecture et de Technologie) relie le site au bord du Tage. Le bâtiment du MAAT lui-même (entrée 11€), conçu par Amanda Levete, est une sculpture ondulante recouverte de carreaux de céramique blancs, dont le toit accessible offre une vue dégagée sur le fleuve — accessible gratuitement et un endroit parfait pour un pique-nique au coucher du soleil.

Lisbonne est l'une des rares capitales européennes d'où l'on peut se rendre à la plage en moins de 30 minutes. À l'ouest et au sud de la ville s'étendent des plages de sable sur des kilomètres — des stations balnéaires élégantes aux spots de surf sauvages.

Cascais se trouve à 30 minutes à l'ouest de Lisbonne (train depuis Cais do Sodré, toutes les 20 min., 2,30€ aller simple) et était autrefois la résidence d'été des rois portugais. Aujourd'hui, c'est une station balnéaire élégante avec une jolie vieille ville, plusieurs plages de sable et une promenade côtière spectaculaire. La plage urbaine Praia da Conceição est bondée en été, mais la proche Praia do Guincho (5 km à l'ouest, bus 405/415) est l'une des meilleures plages de surf d'Europe — avec de puissantes vagues atlantiques qui attirent également des compétitions internationales. Le vent peut y être brutal ; les véliplanchistes et kitesurfeurs l'adorent.

Depuis Cascais, un sentier côtier à couper le souffle (2,5 km) mène à la Boca do Inferno (Bouche de l'Enfer), une formation rocheuse dramatique où les vagues de l'Atlantique s'engouffrent avec fracas dans une grotte. Par temps de tempête, le spectacle est grandiose — mais attention aux falaises non sécurisées.

De l'autre côté du Tage se trouve la Costa da Caparica — une plage de sable de 30 km qui s'étend de la péninsule d'Almada vers le sud. Accessible par ferry (Cais do Sodré → Cacilhas, 1,30€, 10 min.) plus bus 124/135, ou en voiture via le pont 25 de Abril. En été, un petit train de plage (Transpraia) longe la côte et s'arrête à des sections de plage numérotées : Les premières sections (1-8) sont familiales avec restaurants et maîtres-nageurs, à partir de la section 14, c'est plus sauvage et naturel, et les dernières sections (17-19) sont connues pour être des plages naturistes.

Pour apprendre à surfer, la Costa da Caparica est idéale : des dizaines d'écoles de surf proposent des cours pour débutants à partir de 35€ (2 heures, planche et combinaison incluses). Les vagues sont constantes et idéales pour les débutants — beaucoup plus accessibles que le sauvage Guincho. Recommandée est la Costa Surfschool à la section 10.

La vie nocturne de Lisbonne est légendaire — et c'est au moins une des raisons pour lesquelles la ville est si populaire auprès des jeunes Européens. La nuit commence tard (avant 23 heures, il se passe peu de choses), dure longtemps (les clubs ferment seulement à 6 heures), et les prix sont ridiculement bas pour l'Europe de l'Ouest : Une bière coûte 2-3€, un cocktail 6-9€, et beaucoup de clubs n'ont pas de droit d'entrée.

Le Cais do Sodré — autrefois un quartier portuaire mal famé avec bordels et bars de marins — est aujourd'hui l'épicentre de la nuit lisboète. La célèbre Rua Cor de Rosa (rue rose), une ruelle effectivement peinte en rose, est bordée de bars et de clubs. Le Pensão Amor (Rua do Alecrim 19), un ancien bordel avec une décoration opulente, du velours rouge et de l'art érotique, est le bar le plus cool de Lisbonne. À côté se trouve le Sol e Pesca, un minuscule bar dans une ancienne boutique de pêche, qui ne sert que du poisson en conserve et du vin — absurde, mais génial.

Pour la musique électronique, Lisbonne est l'un des meilleurs endroits d'Europe. Le Lux Frágil (Avenida Infante Dom Henrique, au port près de Santa Apolónia) est depuis plus de 20 ans le meilleur club de la ville — cofondé par l'acteur John Malkovich, avec des DJs internationaux, une terrasse sur le toit avec vue sur le Tage et une politique de porte sélective mais équitable. Entrée 15-25€, selon le programme. Autres clubs recommandés : Village Underground (dans des conteneurs et bus réaménagés) et Musicbox (sous le Cais do Sodré, musique live et DJs).

Le Fado est l'âme musicale de Lisbonne — classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2011. Ce style de chant mélancolique, accompagné de la guitare portugaise à douze cordes et de la guitare classique, exprime la Saudade : une nostalgie pour quelque chose d'irrévocable, à la fois tristesse et beauté. Dans l'Alfama et le quartier de Mouraria (le berceau du Fado), il y a des dizaines de lieux de Fado — des spectacles-dîners touristiques aux tavernes intimes où les voisins prennent spontanément le micro.

Pour un Fado authentique, on recommande le Mesa de Frades (Rua dos Remédios 139A, Alfama — dans une ancienne chapelle, réservation obligatoire, consommation minimale 25€), le Tasca do Chico (Rua dos Remédios 83 — sans réservation, premier arrivé, Fado à partir de 21 heures, la filiale du Bairro Alto est également bonne) et le A Baiuca (Rua de São Miguel 20 — minuscule, authentique, les serveurs chantent avec). Dans tous les lieux de Fado, il est de rigueur de garder un silence absolu pendant le chant — pas de chuchotements, pas de cliquetis de couverts, pas de photos avec téléphone. Ceux qui enfreignent cette règle sont gentiment mais fermement rappelés à l'ordre.

Lisbonne est un paradis culinaire — et à des prix impensables à Paris ou Londres. La cuisine portugaise est simple, axée sur les fruits de mer et caractérisée par une qualité des ingrédients inégalée. Ici, on ne mange pas vite — on mange bien, et on prend le temps pour cela.

Le Time Out Market (Mercado da Ribeira, Cais do Sodré) est la halle alimentaire la plus célèbre de Lisbonne et une visite incontournable. Sous le toit du marché historique (le marché traditionnel existe encore le matin de l'autre côté), 26 des meilleurs chefs et restaurants de la ville se sont réunis avec des stands. Le choix est écrasant : Henrique Sá Pessoa (cuisine étoilée en snack, plats 10-18€), Manteigaria (pastéis de nata, frais du four, 1,20€), O Velho Eurico (petiscos traditionnels), Sea Me (sushi et ceviche). À midi et le soir, c'est plein — viens vers 15 heures ou 18 heures pour une place.

En dehors du Time Out Market, les vrais trésors culinaires sont à découvrir. La Cervejaria Ramiro (Avenida Almirante Reis 1H) est le restaurant de fruits de mer le plus célèbre de Lisbonne : grosses crevettes tigres (à partir de 18€), Sapateira (crabe, à partir de 25€), percebes (pouces-pieds, à partir de 35€) et pour finir un Prego — un sandwich au steak, considéré comme le meilleur de la ville. Sans réservation, il faut attendre 30-60 minutes ; passe le temps d'attente au bar avec une bière Sagres bien fraîche.

Pour une cuisine portugaise traditionnelle sans supplément touristique : Le Zé da Mouraria (Rua João do Outeiro 24, Mouraria) sert de grandes portions de Bacalhau à Brás (morue avec paille de pommes de terre et œuf, 12€), Arroz de Marisco (riz aux fruits de mer pour 2 personnes, 28€) et Carne de Porco à Alentejana (porc aux palourdes, 14€). Le restaurant n'a pas de site web, pas de page Instagram et est pourtant plein tous les soirs — un bon signe.

La culture de la pastelaria est omniprésente à Lisbonne. Outre les célèbres pastéis de Belém, il y a dans chaque ruelle une pastelaria avec des pâtisseries fraîches : Bola de Berlim (beignet fourré à la crème vanille, 1,50€), Travesseiro (coussin feuilleté aux amandes de Sintra, 2€), Queijada (tartelette au fromage, 1,20€). Un espresso (Bica à Lisbonne) coûte rarement plus de 0,80€ au bar — debout au comptoir, il est souvent moins cher qu'assis.

Les environs de Lisbonne sont si riches qu'on pourrait facilement passer une semaine entière à faire des excursions d'une journée. Trois destinations se distinguent particulièrement — et toutes sont facilement accessibles en transports en commun.

Sintra (40 min. en train depuis Rossio, 2,30€ aller simple) est un pays de contes de fées de palais, jardins et brumes. La Serra de Sintra, chantée par Lord Byron comme un « glorieux jardin d'Éden », abrite quelques-unes des constructions les plus extravagantes du Portugal. Le Palácio Nacional da Pena (14€) trône en couleurs vives sur un sommet — un mélange d'architecture néo-manuéline, néo-gothique et mauresque qui ressemble à une fantaisie Disney (Disney en a effectivement été inspiré). La Quinta da Regaleira (10€) est encore plus fascinante : un palais avec des jardins mystiques, des tunnels souterrains et le célèbre Puits d'Initiation — un escalier en spirale de 27 mètres de profondeur qui mène dans la terre. Viens tôt le matin ; après 11 heures, Sintra est envahie par les touristes d'un jour.

Setúbal & Arrábida (45 min. en bus depuis Praça de Espanha) offrent les plus belles plages de la région. Le Parque Natural da Arrábida a des eaux cristallines et des falaises calcaires escarpées — la Praia de Galapinhos a été élue plus belle plage d'Europe en 2017. Setúbal elle-même est une ville ouvrière honnête avec le meilleur Choco Frito (seiche frite) du Portugal — goûte-le au Casa Santiago au port (portion à partir de 12€). De Setúbal partent également des excursions en bateau dans l'estuaire du Sado pour observer les dauphins (environ 30€, 2 heures).

Óbidos (1 heure en bus depuis Campo Grande) est une petite ville médiévale parfaitement préservée, entièrement entourée d'une muraille accessible à pied. Les maisons blanches aux bordures bleues et jaunes, les bougainvilliers à chaque coin et la rue principale piétonne en font le lieu le plus photogénique des environs de Lisbonne. Óbidos est célèbre pour son Ginjinha — une liqueur de cerise aigre servie dans de petits verres en chocolat (1,50€). La muraille est accessible gratuitement, mais n'a pas de garde-corps — attention avec les enfants et par vent !

Autres destinations intéressantes : Mafra (palais-monastère, le plus grand bâtiment baroque de la péninsule ibérique, modèle pour le roman de José Saramago « Le Mémorial »), Ericeira (Réserve mondiale de surf de l'UNESCO, 45 min. en bus) et Évora (1,5 heure en train, temple romain, chapelle des os et la meilleure cuisine de l'Alentejo).

Lisbonne est bon marché pour l'Europe de l'Ouest — nettement moins cher que Paris, Londres ou Barcelone, comparable à Madrid et moins cher que Rome. Un budget quotidien de 60-80€ par personne (sans hébergement) suffit pour bien manger, les entrées et le transport.

Transport : La carte Viva Viagem (0,50€ de caution) est indispensable : Un trajet simple en métro, bus et tram coûte ainsi 1,65€ au lieu de 3,00€. Pour les grands voyageurs, il existe un ticket 24 heures pour 6,80€ (métro/bus/tram) ou 10,70€ (y compris ferries et trains vers Cascais/Sintra). Le métro a quatre lignes et est propre, sûr et rapide — les stations sont décorées d'art azulejo et sont des attractions en elles-mêmes. Uber fonctionne parfaitement et est moins cher que les taxis : Un trajet de l'aéroport au centre coûte 8-12€.

Meilleure période pour voyager : Avril à juin et septembre à octobre sont idéaux : 20-28°C, peu de pluie, des foules de touristes supportables. Juillet et août sont chauds (jusqu'à 40°C), mais animés — les Festas dos Santos Populares en juin (en particulier la nuit de Santo António les 12/13 juin) transforment toute la ville en une immense fête de rue avec sardines, vin et danse. L'hiver (novembre-février) est doux (10-16°C), pluvieux, mais atmosphérique — et les prix baissent de 30-50%.

Hébergement : Lisbonne propose des hébergements pour tous les budgets : Auberges à partir de 18€/nuit (le Yes! Lisbon dans l'Alfama et le Home Lisbon Hostel dans la Baixa sont excellents), hôtels-boutiques à partir de 80€/nuit (le Memmo Alfama offre la meilleure vue de piscine de la ville), et Airbnbs à partir de 50€/nuit. Les meilleurs quartiers pour séjourner : Alfama (atmosphérique, central, mais bruyant à cause des bars de Fado), Baixa/Chiado (central, bonne connexion métro), Príncipe Real (tendance, calme, un peu plus cher) et Graça (authentique, vue imprenable, bon marché).

Sécurité : Lisbonne est l'une des capitales les plus sûres d'Europe. Le vol à la tire dans le tram 28, au Praça do Comércio et dans le Bairro Alto la nuit est le seul risque notable. Les précautions habituelles suffisent : Porter les objets de valeur devant, ne pas accrocher les sacs à main au dossier de la chaise dans les restaurants, éviter les ruelles sombres de l'Alfama la nuit.