Ubud & Bali central

Les rizières en terrasses de Tegallalang sont le motif le plus photographié de Bali — et ce n'est pas sans raison. Environ 20 minutes au nord d'Ubud, des marches dramatiques de rizières émeraude descendent dans une profonde vallée fluviale, traversée par des palmiers et l'ancien système d'irrigation Subak, qui fonctionne depuis le IXe siècle et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Le Subak est basé sur la philosophie balinaise Tri Hita Karana — l'harmonie entre l'homme, la nature et les dieux — et distribue l'eau équitablement de temple en temple, de champ en champ.

Les terrasses sont divisées en trois sections, gérées par des coopératives agricoles locales. Chaque section demande un don de 15 000 à 20 000 IDR (~0,90–1,20€). La section centrale est la plus spectaculaire avec ses marches escarpées et ses célèbres balançoires à palmiers qui se balancent au-dessus de la gorge (100 000 IDR/~5,80€ par trajet). Suivez les sentiers étroits entre les rizières jusqu'à la rivière — ici, c'est calme, et la plupart des touristes restent en haut, au bord.

Le cycle du riz détermine le paysage : après la plantation (généralement en janvier et juillet), les terrasses brillent d'un vert frais, lors de la récolte (environ 3 à 4 mois plus tard), elles se transforment en une mer dorée. Entre les cycles, les champs sont en jachère et moins photogéniques, mais on peut voir les agriculteurs labourer — souvent avec des buffles d'eau, encore utilisés ici.

Ceux qui veulent échapper au tourisme de masse se rendent plutôt aux rizières en terrasses de Jatiluwih (à 45 minutes à l'ouest d'Ubud) — elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, deux fois plus grandes, dix fois plus calmes et tout aussi spectaculaires. Un sentier de randonnée de 2 à 4 heures traverse tout le système de terrasses, passant par de petits temples et des huttes de paysans. Entrée 40 000 IDR (~2,30€).

Le Sacred Monkey Forest Sanctuary (Mandala Suci Wenara Wana) se trouve en plein cœur d'Ubud — une jungle de 12,5 hectares composée d'anciens banians, de statues de pierre couvertes de mousse et de trois temples hindous, où vivent plus de 1 260 macaques à longue queue en cinq groupes. La forêt n'est pas un zoo, mais un lieu sacré : les Balinais croient que les singes protègent le temple, et les trois Pura (temples) de la forêt sont activement utilisés pour les cérémonies.

Le Pura Dalem Agung Padangtegal (temple de la mort) au centre est le plus impressionnant : escaliers de pierre couverts de mousse, sculptures de démons aux grimaces menaçantes et racines géantes de banian qui s'enroulent autour des murs du temple comme les tentacules d'un kraken. L'atmosphère est digne d'un film — Peter Jackson aurait pu y tourner. À l'extrémité sud de la forêt, un pont de pierre traverse une gorge de jungle jusqu'à une zone de baignade avec une petite cascade.

Les macaques sont semi-sauvages et habitués aux humains, ce qui les rend à la fois fascinants et imprévisibles. Ils volent des lunettes de soleil, des chapeaux, des bouteilles d'eau et des téléphones avec une précision chirurgicale. Le personnel du parc (en uniforme vert) est formé pour récupérer les objets volés — généralement en échange de quelques bananes. Certains singes ont appris qu'ils obtiennent plus de nourriture pour des objets de plus grande valeur, ce qui a conduit à une économie de troc curieuse.

Le parc est également un important centre de recherche : des primatologues de l'université Udayana y étudient depuis des décennies le comportement social des macaques. Les animaux sont habitués à la présence humaine, ce qui permet des observations comportementales rares. Des panneaux dans le parc expliquent la hiérarchie des cinq groupes de singes et leurs territoires.

Le marché d'art d'Ubud (Pasar Seni Ubud) et le Puri Saren Agung (Palais royal) en face forment l'épicentre culturel d'Ubud — où l'art, le commerce et la tradition balinaise se rencontrent dans un espace restreint. Le marché, situé à l'intersection de Jalan Raya Ubud / Jalan Monkey Forest, est un labyrinthe à deux étages de stands débordant de sarongs, de sculptures en bois, de tissus batik, de bijoux en argent, de sacs tressés et de peintures à l'huile.

La qualité varie énormément : beaucoup de choses sont des produits industriels de masse de Java, mais parmi le kitsch se cachent de véritables trésors — des masques sculptés à la main de Mas (le village des sculpteurs à 5 km au sud), des œuvres en argent filigrané de Celuk, des tissus ikat tissés à la main et des peintures acryliques d'artistes balinais. La règle d'or : plus on s'enfonce dans les allées arrière de l'étage supérieur, plus les marchandises sont authentiques. Négocier est obligatoire — commencez à 30–40% du prix annoncé. Un Bouddha en bois sculpté à la main coûte après négociation 150 000–300 000 IDR (9–18€), un sarong en soie tissé à la main 200 000–400 000 IDR (12–23€).

Le Puri Saren Agung juste en face est le palais de la famille royale d'Ubud, la dynastie Sukawati, qui y réside depuis le XVIIIe siècle — et ce jusqu'à aujourd'hui. Le palais est partiellement ouvert aux visiteurs pendant la journée (gratuit) : la cour avant avec ses sculptures en pierre artistiques, ses portes Paduraksa et ses arbres frangipani donne un aperçu de l'architecture des palais balinais. Mais la véritable magie se déploie le soir à partir de 19h30, lorsque des spectacles de danse traditionnels ont lieu dans la cour intérieure — danse Legong, Barong ou Kecak, exécutée par des troupes de danse locales en costumes élaborés, accompagnée d'un orchestre de gamelan. La cour du palais avec ses torches et la porte du temple en toile de fond est la scène la plus atmosphérique de Bali.

Le musée Puri Lukisan (200 mètres à l'ouest, 85 000 IDR/~5€) est le plus ancien musée d'art de Bali et montre le développement de la peinture balinaise, des natures mortes traditionnelles Wayang à l'influence de Walter Spies jusqu'à l'art balinais moderne. Pour comprendre la scène artistique d'Ubud, commencez ici.

Tirta Empul est l'un des temples d'eau les plus sacrés de Bali — un lieu d'une telle puissance spirituelle que les Balinais y viennent en pèlerinage depuis plus de mille ans pour se purifier rituellement dans les sources sacrées. Le temple a été fondé en 962 après J.-C. pour une source naturelle d'eau douce jaillissant de la roche volcanique. La légende raconte que le dieu Indra a créé la source lorsque le roi démoniaque Mayadanawa avait empoisonné l'eau — une goutte de l'Amrit d'Indra (élixir d'immortalité) a fait jaillir la source sacrée.

Le cœur du temple est constitué des bassins de purification (Petirtaan) : deux longues piscines rectangulaires alimentées par 30 fontaines (Pancuran), chacune ayant une signification spirituelle propre. Les Balinais dévots et les visiteurs pataugent dans l'eau jusqu'à la taille de fontaine en fontaine, laissant l'eau glacée de la source couler sur leur tête et leurs épaules — un rituel de purification appelé Melukat. Chaque fontaine représente une purification différente : de l'énergie négative, de la maladie, du mauvais karma. Deux fontaines sont laissées de côté — elles sont destinées aux rituels funéraires et sont taboues pour les vivants.

La participation au rituel est également ouverte aux non-hindous, mais elle doit être respectueuse : on porte un sarong et une ceinture (disponibles à l'entrée), on prie brièvement à la petite offrande au bord du bassin, puis on passe les fontaines de gauche à droite. L'eau est étonnamment froide — elle provient directement des couches de source volcanique — et l'expérience est profondément émouvante, indépendamment de sa propre religiosité. De nombreux visiteurs la décrivent comme l'un des moments les plus intenses de leur voyage à Bali.

À l'arrière du temple, derrière les bassins de purification, se trouve la véritable source : une piscine cristalline où l'on peut voir le sable remonter du fond, là où l'eau jaillit de la terre. Cette zone est particulièrement sacrée et ne doit pas être pénétrée. Au-dessus trône le palais présidentiel Istana Tampaksiring, construit en 1957 par Sukarno — depuis sa terrasse, on a une vue sur l'ensemble du complexe du temple (non accessible au public).

Gunung Kawi est l'un des temples les plus impressionnants et les plus sous-estimés de Bali — un ensemble de dix tombes monumentales (Candi), sculptées directement dans les falaises d'une profonde vallée fluviale au XIe siècle. Les reliefs, hauts de jusqu'à 7 mètres, sont dédiés aux rois de la dynastie Udayana et rappellent par leur monumentalité les temples rupestres de Petra ou Ellora. Que cet exploit architectural se trouve dans une vallée de jungle tropicale, entourée de rizières et de cocotiers, rend la visite surréaliste.

La descente vers le temple fait partie de l'expérience : plus de 370 marches en pierre mènent à travers une jungle luxuriante, passant devant des rizières et une cascade, jusqu'à la rivière Pakerisan. L'air devient plus humide à chaque pas, la végétation plus dense, le bruit de la civilisation disparaît. Une fois en bas, le site se divise en deux groupes : sur la rive est de la rivière se trouvent cinq Candi alignés — probablement les tombes du roi Anak Wungsu et de ses quatre reines. Sur la rive ouest, accessible par un pont, se trouvent cinq autres Candi, dont l'attribution est contestée.

Le travail de la pierre est exceptionnel : les fausses façades imitent le style des temples en bois indonésiens, mais tout est taillé dans la roche volcanique — un chef-d'œuvre technique du XIe siècle. Entre les tombeaux, des fougères poussent dans chaque fissure, la mousse recouvre les figures, et de petits ruisseaux coulent sur les reliefs — la jungle a à moitié repris les temples, leur conférant une beauté mélancolique qu'aucun temple restauré n'atteint.

Dans la vallée se trouve également un temple actif (Pura Gunung Kawi), où les Balinais prient et font des offrandes. Le contraste entre la tranquillité millénaire des tombes et la foi vivante à côté est l'une des impressions les plus fortes de Bali central. Prévoyez pour le retour (370 marches à monter dans la chaleur tropicale !) au moins 20–30 minutes.

Le Campuhan Ridge Walk est la plus belle promenade d'Ubud — une crête étroite entre deux vallées fluviales profondes, où l'on marche à travers des herbes éléphant hautes jusqu'à la taille, tandis que des palmiers se dressent à gauche et à droite de la jungle et que la silhouette du Gunung Agung apparaît à l'horizon. Le chemin commence au Pura Gunung Lebah (un petit temple à l'ouest d'Ubud, Jalan Raya Campuhan) et s'étend sur 2 kilomètres jusqu'au village de Bangkiang Sidem.

Le paysage est un kaléidoscope panoramique : la crête elle-même n'est large que de quelques mètres, et on regarde de chaque côté dans des gorges vertes où coule le Sungai Wos (rivière Wos). Le chemin est asphalté et plat — ce n'est pas une randonnée difficile, mais une promenade méditative qui dure environ 30 à 45 minutes dans une direction. À la fin de la crête, on arrive au Karsa Kafe, un café charmant au milieu des rizières, qui sert des jus frais, des bols de smoothie et du café indonésien (plats principaux 45 000–85 000 IDR/2,60–5€).

Le Ridge Walk a longtemps été un secret bien gardé, mais depuis Instagram, ce n'est plus un secret. La solution : se lever tôt. Au lever du soleil (vers 6h15), le chemin est presque désert, la lumière baigne l'herbe d'or, et le brouillard dans les vallées se dissipe lentement. C'est l'un des moments les plus magiques qu'Ubud a à offrir. À midi, il fait chaud et bondé.

Ceux qui souhaitent prolonger la promenade suivent depuis Bangkiang Sidem les chemins à travers les rizières de Keliki — un paysage peu visité qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Ici, on rencontre plutôt des agriculteurs et des canards que des touristes. Le chemin de retour peut se faire par Jalan Raya Lungsiakan jusqu'à Ubud (environ 6–7 km de circuit, 2–3 heures).

Ubud est le Mekka du yoga en Asie du Sud-Est — nulle part ailleurs en Asie la densité de studios de yoga, de centres de méditation, de guérisseurs et de retraites de bien-être n'est aussi élevée. Ce qui a commencé dans les années 1970 avec quelques hippies méditant chez des guérisseurs balinais est aujourd'hui une industrie à part entière — de la classe à 50 000 IDR à la retraite de luxe à 5 000 dollars avec gourou privé et vue sur le volcan. La qualité varie énormément, mais le meilleur est vraiment de premier ordre.

Le Yoga Barn (Jalan Hanoman) est l'institution : un vaste complexe de pavillons en bambou ouverts, entourés de jardins tropicaux, qui propose quotidiennement plus de 15 cours — Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Kundalini, Yin Yoga, Ecstatic Dance, Sound Healing, Breathwork. Un cours à l'unité coûte 150 000 IDR (~8,80€), un pass de 5 cours 600 000 IDR (~35€). Le cours du matin à 7h30 (Hatha avec vue sur la jungle) est une expérience légendaire. Le Garden Kafe attenant sert une cuisine saine de premier ordre.

Pour des expériences plus intenses, il y a le Ubud Bodyworks Centre (traitements de guérison balinais traditionnels), le Taksu Spa (combinaison de yoga et de spa dans un jardin caché) et le Radiantly Alive (plus petit, plus personnel, excellents enseignants). Pour ceux qui souhaitent consulter un guérisseur balinais (Balian) : Ketut Liyer, le guérisseur de « Eat Pray Love », est décédé en 2016, mais son petit-fils poursuit la pratique. Les Balians des villages autour d'Ubud sont plus sérieux et moins touristiques — demandez des recommandations à votre hébergement.

La scène des spas est paradisiaque : un massage balinais de 60 minutes coûte dans un bon spa 200 000–350 000 IDR (12–20€), dans un complexe de luxe comme le Four Seasons Sayan ou le Como Shambhala à partir de 1 500 000 IDR (~88€). La meilleure option économique est les petits spas le long de Jalan Hanoman — ici, vous pouvez obtenir un excellent massage pour 100 000–150 000 IDR (6–9€). Vérifiez la propreté et demandez si les thérapeutes sont certifiés.

Le Gunung Batur (1 717 m) est un volcan actif au bord d'une caldeira gigantesque — et la randonnée au lever du soleil jusqu'à son sommet est l'une des expériences les plus inoubliables de Bali. Lorsque le soleil se lève à 5h45 au-dessus du Gunung Agung (3 142 m, la plus haute montagne de Bali) et que la lumière dorée se répand sur le lac du cratère, les champs de lave refroidis et la caldeira embrumée, on comprend pourquoi les Balinais vénèrent leurs volcans comme le siège des dieux.

La randonnée commence vers 3h30–4h00 du matin dans l'obscurité depuis le village de Toya Bungkah au bord du lac du cratère. Un guide local est obligatoire — l'association des guides du volcan (PPPGB) contrôle l'accès, et sans guide, on ne peut pas monter sur la montagne. L'ascension dure environ 1,5 à 2 heures sur un sentier bien balisé mais raide, fait de gravier volcanique et de roche de lave. Des lampes de poche (les lampes frontales sont préférables) sont nécessaires — grimper dans l'obscurité sur des gravats de lave noire est plus aventureux qu'il n'y paraît.

Au sommet, vous attendent des fumerolles fumantes, dans lesquelles les guides cuisent des œufs pour le petit-déjeuner et grillent des bananes dans la terre chaude. La vue au lever du soleil est un panorama à 360 degrés : à l'est, le majestueux Gunung Agung, à l'ouest, le Gunung Abang (le troisième plus grand volcan de Bali), en bas, le lac en forme de croissant Danau Batur (le plus grand lac de Bali) et tout autour, les parois escarpées de la caldeira de 13 km de large. Par temps clair, on peut voir jusqu'au Gunung Rinjani à Lombok.

La difficulté est modérée — pas besoin d'équipement d'escalade, pas de passages techniques, mais une bonne condition physique de base est nécessaire. La descente (1–1,5 heure) se fait soit à travers le paysage de lave noire de l'éruption de 1963/1968, soit directement vers le point de départ. Certaines excursions proposent un détour par les sources chaudes (Toya Devasya) au bord du lac du cratère — parfait pour les jambes fatiguées après la randonnée (entrée 150 000 IDR/~8,80€).

La scène culinaire d'Ubud est un fascinant mélange de tradition balinaise ancestrale des warungs et de cuisine moderne à base de plantes — nulle part ailleurs à Bali on ne mange aussi varié. Ici, le paysan balinais s'assoit à côté du nomade numérique australien, l'un mange du Babi Guling avec les doigts, l'autre un bol d'açai avec une cuillère dorée. Les deux ont leur raison d'être, mais pour comprendre Bali, il faut d'abord comprendre les warungs.

Un warung est plus qu'un restaurant — c'est l'âme de la culture culinaire balinaise. Une simple cabane (parfois juste une table sous une bâche), où une famille cuisine le même plat depuis des générations. La qualité est souvent impressionnante, les prix ridicules. Le Nasi Campur (riz avec divers accompagnements) coûte dans un warung 20.000–35.000 IDR (1,20–2€), et il n'est pas rare qu'il soit meilleur que le même plat dans un restaurant d'hôtel à 50 dollars. Les meilleurs warungs à Ubud : Warung Biah Biah (Jalan Suweta, Nasi Campur pour 25.000 IDR), Warung Ibu Oka 3 (pour le Babi Guling) et Warung Mendez (Jalan Monkey Forest, cuisine balinaise authentique à des prix locaux).

Babi Guling (cochon de lait) est le plat national de Bali — et une expérience religieuse. Un cochon entier est farci d'une pâte de curcuma, graines de coriandre, citronnelle, ail, piments et Langkuas (galanga) et grillé pendant des heures sur du charbon de coque de noix de coco, jusqu'à ce que la peau soit croustillante et brillante. La viande est tendre comme du beurre et aromatique, la peau craque sous la dent. Le lieu le plus célèbre pour le Babi Guling est Ibu Oka (trois emplacements à Ubud, principal sur Jalan Suweta, une portion à partir de 50.000 IDR/~2,90€) — Anthony Bourdain l'a qualifié de « meilleur porc que j'aie jamais mangé ». Mais les connaisseurs jurent par Babi Guling Pak Malen à Gianyar (20 minutes d'Ubud), où la viande est encore plus fumée et la peau encore plus croustillante.

À l'autre extrémité du spectre, Ubud possède la meilleure scène de restaurants végétaliens et sains d'Indonésie. L'Alchemy (Jalan Penestanan Kelod) est un paradis de la cuisine crue avec un buffet de salades légendaire (au poids, ~60.000–100.000 IDR/3,50–5,80€), où l'on compose son bol à partir de plus de 40 ingrédients. Le Sage propose une cuisine végétale raffinée dans un cadre de loft. Le Moksa (Jalan Nyuh Bojog) gère sa propre ferme en permaculture et sert ce qui a été récolté le matin même — du champ à la table dans sa forme la plus pure (plats 55.000–95.000 IDR/3,20–5,60€).

Entre les extrêmes se trouve la cuisine balinaise moderne : Le Locavore (Jalan Dewi Sita) a été le premier restaurant gastronomique de Bali utilisant uniquement des ingrédients indonésiens et a conquis les listes des 50 meilleurs d'Asie. Un menu dégustation (7 plats) coûte à partir de 1.350.000 IDR (~79€) — pas bon marché, mais une expérience culinaire de premier ordre. Réservation nécessaire des semaines à l'avance.